Приёмка работ по отделке: чек-лист прораба и заказчика по стенам, полу и потолку

Приёмка отделки — это не формальная галочка «сдано/принято» и уж точно не момент оценки «красиво/некрасиво». Это последний рубеж, на котором замеченную ошибку ещё можно исправить без демонтажа чистового покрытия и серьёзных переплат. Я не раз видел, как заказчики, увидев свежепокрашенную гладь, умилялись цвету, а через месяц после заселения обнаруживали, что плинтус отходит от стены из-за заваленного на полтора сантиметра угла, а на потолке под вечерним направленным светом проявились шпаклёвочные «змейки». Поэтому приёмку мы всегда проводим с холодной головой, при дневном и боковом свете, с инструментом в руках и с опорой на проект и здравые строительные допуски.

Для прораба приёмка — это способ зафиксировать качество, закрыть этап без дальнейших споров и корректно передать фронт работ смежникам. Для заказчика — возможность увидеть, за что именно он платит, и не принять скрытый брак за норму. Ниже — практический чек-лист, которым я пользуюсь на объектах по стенам, полу и потолку. Он родился из сотен реальных приёмок, где случалось и переделывать стяжку, и переклеивать обои из-за не замеченного вовремя «пустого» угла.

Что нужно проверить до начала приёмки

Главное условие спокойной и результативной приёмки — помещение должно быть готово именно к оценке результата, а не к «доделкам на ходу». Иначе вы будете смотреть не финиш, а незавершённый процесс и неизбежно насобираете замечаний к тому, что и так ещё не доделано. Когда я приезжаю на объект и вижу, что маляр ещё стоял со шпателем за пять минут до моего прихода, приёмку переношу: шпаклёвка должна высохнуть, а пыль — осесть, чтобы инструмент не тонул в мутном воздухе.

Подготовьте инструменты

Без минимального набора любая приёмка превращается в гадание на кофейной гуще. Я всегда вожу с собой небольшой кофр, содержимое которого проверено не одним объектом:

• рулетка (5 м, с магнитным зацепом — мелочь, но удобно);
• уровень 1,5–2 м (алюминиевый, с фрезерованной плоскостью);
• лазерный построитель плоскостей (нивелир) — для точной фиксации завалов и горизонта;
• правило 2 м (не алюминиевое «крыло», а жёсткое, желательно с уровнем);
• строительный угольник — металлический, с длинным плечом не менее 300 мм;
• фонарь с фокусируемым холодным светом — мой главный «разведчик» дефектов;
• маркер или малярный карандаш (лучше белый — виден на тёмных поверхностях);
• лист для замечаний или планшет с открытым чек-листом;
• при необходимости — влагомер (игольчатый или бесконтактный) и лёгкая переносная лампа с рефлектором для бокового света.

Если на объекте нет лазерного уровня или хорошего правила — приёмка превращается в субъективный осмотр. Я настаиваю, чтобы эти инструменты были на площадке постоянно, а не привозились только ради галочки.

Проверьте исходные документы

Приёмка всегда идёт не на основе ощущений «чуть-чуть кривовато», а по согласованным условиям. До того как я начинаю мерить, я прошу показать:

• дизайн-проект с планами полов, потолков, развёртками стен;
• чертежи отделки (узлы примыканий, ведомости проёмов, отметки);
• техническое задание или спецификацию, где зафиксированы материалы;
• ведомость материалов с марками шпаклёвок, грунтовок, финишных составов;
• договор и приложение с допусками (отклонения по плоскости, вертикали, ровности);
• акты скрытых работ — на армирование швов ГКЛ, устройство стяжки, грунтование.

Акты скрытых работ — это не бюрократия. Они помогают понять, что находится под финишным слоем: была ли выполнена грунтовка, положена ли демпферная лента по периметру стяжки, проармированы ли швы сеткой. Если этих документов нет, я всё равно смотрю стены и пол, но риски споров возрастают кратно. Когда в проекте не указаны конкретные допуски (а такое бывает часто), я ориентируюсь на разумный строительный стандарт: плоскость под правило длиной 2 м — просвет не более 2 мм для качественной отделки, вертикаль стены — отклонение не более 2–3 мм на высоту этажа, отсутствие видимых дефектов при обычном бытовом освещении.

Как правильно принимать отделку: общий алгоритм

Хорошая приёмка никогда не начинается с разглядывания розеток и плинтусов. Сначала — базовая геометрия помещения, потом качество самих поверхностей, затем — узлы, примыкания и уже в последнюю очередь — декоративные нюансы. Именно такая последовательность позволяет не утонуть в мелочах и не пропустить серьёзную проблему, ради которой потом придётся перекладывать пол или перешпаклёвывать целую стену.

Пошаговый порядок

1. Осмотрите помещение при нормальном дневном освещении и при боковом искусственном (переносная лампа строго вдоль поверхностей).
2. Проверьте общий горизонт пола, потолка и вертикали стен с помощью лазерного уровня и длинного уровня.
3. Осмотрите плоскости на просвет, прикладывая правило в разных направлениях и фиксируя зазоры.
4. Проверьте углы, стыки материалов, примыкания к дверным коробкам, оконным откосам, швы между листами.
5. Отдельно оцените любые следы скрытых дефектов: трещины, вздутия, глухие пустоты при простукивании, отслоения.
6. Зафиксируйте замечания письменно (с привязкой к осям, стенам) и обязательно на фото — общий план и крупный план дефекта.
7. Согласуйте срок устранения и дату повторной приёмки — только так цикл закрывается без конфликтов.

Приёмка стен: на что смотреть в первую очередь

Стены выдают качество работы сразу. Даже если часть поверхности закроется мебелью, заваленный угол или волна на длинной стене неизбежно проявятся на стыках с плинтусом, в местах установки встроенных шкафов или при скользящем свете вечером. Я не раз сталкивался с ситуацией, когда в дизайн-проекте был расписан сложный световой сценарий, и после монтажа люстр по свежеокрашенным стенам вдруг «всплывали» полосы от шпателя и перепады, незаметные при прямом верхнем свете.

Основные параметры проверки стен

Что считать нормой, а что — дефектом

Граница между нормой и браком часто размыта, поэтому ориентируюсь на два критерия: как это будет выглядеть при обычном бытовом свете и как это повлияет на дальнейший монтаж мебели и конструкций. На моих объектах мы придерживаемся таких ориентиров.

Нормально:

• едва заметные следы финишной шлифовки, невидимые при фронтальном освещении — они неизбежны при работе с тонкозернистыми шпаклёвками;
• технологические зазоры, если они предусмотрены материалом — например, деформационные швы в гипсокартонных обшивках или компенсационные зазоры под деревянными панелями;
• небольшая фактура декоративной штукатурки или структурной краски, если именно такая отделка заложена в проект.

Дефект:

• заметные волны на длинной стене, которые «качают» правило или создают тени при боковом свете;
• «завал» угла более 2–3 мм на погонный метр, из-за которого не встаёт мебель, плинтус или дверной наличник примыкает со щелью;
• трещины по швам гипсокартонных листов — верный признак того, что под серпянкой или стеклохолстом есть пустота либо шов был зашпаклёван без предварительного расшивания и армирования;
• отслоение шпаклёвки или краски («бухтение» при лёгком постукивании);
• перепады на стыках разных материалов (например, гипсокартон и штукатурка);
• пятна от неравномерной впитывающей способности основания — следствие пропущенной или некачественной грунтовки, которые проступают после первой же покраски, меняя степень глянца.

Как проверять стены на объекте

1. Проверка правилом

Прикладываю правило длиной 2 м минимум в трёх направлениях: строго вертикально, строго горизонтально и по диагонали. Если под правилом просветы больше 2 мм или оно заметно качается — поверхность требует доработки. При этом важно прижимать правило плотно, но без фанатизма, чтобы не деформировать алюминиевый профиль. В реальной жизни я ещё провожу тест «на скользящий просвет»: медленно веду фонарём за правилом и смотрю, не пробивается ли свет неравномерными полосами.

2. Проверка под боковым светом

Боковой свет — беспощадный инспектор. Направьте фонарь или переносную лампу строго вдоль стены практически под углом 5–10 градусов. В таком режиме сразу проявляются:

• царапины от крупнозернистой шлифовальной сетки;
• бугры и валики от шпателя;
• раковины (мелкие кратеры) от нераскатанной шпаклёвки;
• перепады по слоям шпаклёвки — особенно там, где стыкуются разные проходы;
• неровности в зоне врезки подрозетников.

Именно боковой свет показывает реальное качество финиша, поэтому я всегда настаиваю на проверке ещё до покраски, пока можно пройтись тонким слоем шпаклёвки.

3. Проверка углов

Угол должен быть геометрически предсказуемым для дальнейшей жизни: установки плинтуса, мебели, дверных наличников, кухонного фартука, откосов. Внутренний угол проверяю строительным угольником с длинным плечом — отклонение от 90° больше чем на пару миллиметров на длине 50 см уже будет заметно. Внешние углы — дополнительно уровнем и правилом: малейший завал приводит к тому, что шпаклёвочный уголок начинает «гулять», и стык двух стен смотрится криво. Если угол «ушёл» на этапе черновой отделки, потом дефект будет виден даже после укладки плитки или оклейки обоями — рисунок пойдёт под скос, плинтусная кромка вскроет все несоответствия.

Типовые ошибки по стенам

• Шпаклёвка нанесена «на глаз», без контроля длинным правилом. Маляр полагается на мастерок и ведёт слой, не сверяясь с плоскостью — в итоге поверхность идёт волной.
• Гипсокартонные листы смонтированы, но швы не армированы должным образом. Пропущена серпянка, либо она не утоплена в раствор, либо шов не расшивали — в итоге через месяц-два по шву пошла трещина, которую не скрыть даже стеклохолстом.
• Основание не прогрунтовано или прогрунтовано неравномерно, отчего отделка начинает пылить и отслаиваться. Часто вижу на объектах, когда экономят на грунтовке, нанося её в один «жидкий» слой.
• Углы завалены, а заказчик замечает это только после установки встроенной мебели. Особенно критично в зоне кухонного гарнитура: столешница должна примыкать к стене без клиновидного зазора.
• На окрашенной стене видны полосы от валика и разный глянец — следствие того, что краска наносилась на неподготовленное основание с разной впитывающей способностью, либо не была соблюдена технология перекрытия полос.

Приёмка пола: самое важное для стяжки и чистового покрытия

Пол — основа, на которой потом будет лежать ламинат, кварцвинил, инженерная доска, плитка или наливной финишный слой. Ошибка в основании почти всегда стоит дорого: после укладки чистового покрытия исправить кривизну или трещину можно только через демонтаж. Именно поэтому на этапе приёмки стяжки я не верю красивой поверхности — проверяю всё инструментом, включая влагомер, даже если прораб говорит «да она уже месяц сохнет».

Что проверять у пола

Как принимать стяжку

Стяжку нельзя оценивать только по внешнему виду. Она может быть идеально гладкой, но внутри — сырой, или с пустотами под кажущейся коркой. На моей памяти был случай, когда на второй день после заливки стяжка выглядела сухой и звонкой, а через неделю под кварцвинилом пошла плесень — влажность в толще была выше 4% по массе при допустимых 2% для чувствительных покрытий. С тех пор влагомер — обязательный пункт.

Вот что обязательно проверяю:

• отсутствие трещин усадочного характера (особенно в зонах порогов и по периметру);
• отсутствие бухтения при простукивании — глухой или «пустой» звук говорит о возможном отслоении от основания;
• целостность по периметру: демпферная лента должна быть не срезана вровень, а чуть выступать, компенсируя температурные расширения;
• ровность на длинном правиле: допустимый просвет — до 2 мм на 2 м, но под чувствительные покрытия (тонкий ламинат без подложки сложного профиля) я требую не более 1 мм;
• отметки по уровню: соответствие высотным отметкам из проекта, особенно в зонах перехода между комнатами и в санузлах, где должна быть учтена высота гидроизоляционного слоя;
• соответствие фактической толщины проектной — это важно для тепло- и звукоизоляции;
• готовность к укладке финишного покрытия по влажности: для цементно-песчаной стяжки перед укладкой паркета — не более 2–3% (по карбидному методу или электронному влагомеру с корректировкой), для наливного пола — в соответствии с рекомендациями производителя клея.

Практика проверки

Проверка ровности

Правило прикладываю в продольном, поперечном и диагональном направлениях. Важно охватить всю площадь, а не только центр комнаты: вдоль стен, в зоне будущих дверных проёмов и под радиаторами дефекты возникают чаще. Если перепад превышает 2 мм на 2 м и это видно невооружённым глазом как «дорожка», то под ламинат такой пол не пойдёт — замки со временем расшатаются.

Проверка на пустоты

Лёгкое простукивание деревянной рукояткой молотка или специальным «пустотоискателем» помогает выявить участки с отслоением. Звонкий звук — норма, глухой «барабан» — подозрение на неоднородность или недостаточное сцепление с основанием. В таких местах я дополнительно могу процарапать поверхность — если слой крошится или отходит кусками, это брак.

Проверка влажности

Перед укладкой любого чувствительного к влаге покрытия (паркет, массив, кварцвинил на клею) я обязательно фиксирую показания влагомера в нескольких точках и сравниваю с допуском. Если влажность выше нормы, никакие «да мы проветрим» не принимаются — сушка должна быть принудительной или временной с отслеживанием динамики. Иначе потом вздутие ламината, отрыв клеевого слоя, появление плесени под покрытием и деформация инженерной доски становятся лишь вопросом времени.

Ошибки, которые часто пропускают

• Пол принят «на глаз», без проверки отметок лазером. А потом выясняется, что плиточник вывел уровень пола в санузле выше, чем в коридоре, и дверь цепляется за порог.
• Не учли толщину финишного покрытия при расчёте высоты проёма — межкомнатные двери в итоге не открываются или требуют подрезки.
• Уровень пола в санузле не согласован с порогами и гидроизоляцией: вода не уходит к трапу, а стоит лужей.
• Стяжка снаружи сухая, но под поверхностной коркой сохраняется высокая влажность — без влагомера это не определить.
• Не проверены перепады на стыках помещений — под дверным полотном образуется заметная ступенька, а беспороговое примыкание разных покрытий становится невозможным.

Приёмка потолка: геометрия, стыки и свет

Потолок — одна из самых «показательных» плоскостей в интерьере, и ошибки на нём видны особенно хорошо именно тогда, когда уже смонтированы светильники. Направленный свет от спотов или подвесов высвечивает любые неровности, волны от шпателя и непрокрашенные участки. Я часто повторяю на объектах: «Потолок надо смотреть при том свете, с которым вы будете жить». Если светодиодные лучи скользят вдоль плоскости, она должна быть идеально ровной.

Что важно проверить

• горизонталь и общий уровень (особенно в помещениях с карнизами и многоуровневыми конструкциями);
• отсутствие провисаний листов ГКЛ или натяжного полотна;
• ровность примыканий к стенам — потолочный плинтус не должен маскировать щели и волны;
• качество швов: после окраски они не должны читаться в виде полос или трещин;
• отсутствие микротрещин по малярной ленте или стеклохолсту;
• следы ремонта, не заложенные в проект (например, повторная подмазка, отличающаяся тоном);
• корректность мест под встроенные светильники, ревизионные люки и закладные для карнизов.

Особое внимание — под светом

Потолок нужно смотреть как минимум в трёх световых режимах:

• при дневном рассеянном свете — чтобы оценить общее впечатление;
• при включённом основном верхнем освещении — как споты и люстры выхватывают плоскость;
• под углом с переносной лампой — боковой свет безжалостно выявляет «змейки» на шпаклёвке, тени от перепадов, непрокрашенные участки и следы повторных подмазок (обычно они выглядят как матовые заплатки на полуглянцевой поверхности).

Если при боковом свете видны волны на плоскости — значит, шпаклёвка наносилась без контроля правилом или каркас гипсокартона был собран с нарушением уровня. Исправлять это после чистовой окраски — заново проходить всю плоскость, поэтому лучше заметить на этапе грунтовки или первого красочного слоя.

Типовые дефекты потолка

• Листы ГКЛ смонтированы с нарушением плоскости: не выровнены по лазеру, подвесы затянуты неравномерно, и потолок идёт «волной» с амплитудой в несколько миллиметров.
• Швы читаются после покраски — причина обычно в недостаточном армировании или в том, что шпаклёвка дала усадку в стыке.
• На стыке стены и потолка — щель из-за неровной прирезки гипсокартона либо усадки штукатурки; малярный стеклохолст эту проблему полностью не решает.
• В зоне светильников — сколы, неаккуратные вырезы коронкой, рваные края, не зашпаклёванные до монтажа люстры.
• Потолок «гуляет» по уровню, и это заметно даже без прибора — достаточно встать в углу и посмотреть вдоль плоскости на противоположный угол, разница высот сразу бросается в глаза.

Чек-лист приёмки: короткая версия для объекта

Этот список я всегда держу под рукой (в телефоне или распечатанным) и прохожу по каждому пункту, не пропуская. Он не отменяет подробного осмотра, но страхует от забытых мелочей.

Стены

• Вертикаль проверена уровнем и лазером в нескольких точках.
• Плоскость проверена правилом 2 м (вертикально, горизонтально, диагонально).
• Осмотрены все внутренние и внешние углы — нет завалов, углы близки к 90°.
• Проверены стыки листов ГКЛ и стыки разнородных материалов — нет трещин, разрывов, отслоений.
• Нет трещин, отслоений, пятен, раковин, непрокрашенных участков.
• Отделка соответствует дизайн-проекту и корректно воспринимается при боковом и дневном свете.

Пол

• Проверен общий уровень горизонта — уклон в пределах допуска (обычно не более 0,2% для жилых помещений).
• Нет перепадов и явных волн на стяжке/черновом полу.
• Нет трещин и пустот (проверено визуально и простукиванием).
• Поверхность готова под финишный материал: ровность соответствует требованиям конкретного покрытия.
• Влажность стяжки/основания соответствует требованиям производителя финишного покрытия.
• Учтена высота чистового пола с покрытием для дверей, порогов и встроенной мебели — зазоры допустимые.

Потолок

• Проверена горизонталь с помощью лазерного уровня.
• Нет провисаний и волн на плоскости, швы не просвечивают после финишного слоя.
• Швы армированы и не читаются при боковом свете.
• Примыкания к стенам аккуратные, без щелей и бугров.
• Учтены места под светильники, карнизы, люки — отверстия чистые, без сколов, с запасом по размеру.
• Нет видимых следов подмазки и перекрасов, тон однородный.

Как фиксировать замечания правильно

Незафиксированное замечание — это не замечание, а повод для спора. На стройке, где всё решают сроки и бюджет, любая устная договорённость испаряется за ночь. Поэтому приёмка — это ещё и создание документального следа. Я всегда рекомендую вносить замечания в так называемый «дефектный акт» — можно даже в простой таблице на планшете.

Что должно быть в замечании

• точное место (привязка к стене, осям или комнате, лучше с отметкой на плане);
• описание дефекта: что именно не так, чем подтверждено (правило показало перепад 4 мм, визуальная трещина и т.п.);
• чем дефект выявлен и при каком освещении (если это критично);
• ссылка на пункт проекта, допуск или строительный норматив, если они есть;
• срок устранения — реалистичный, согласованный с производством работ;
• дата повторной приёмки — конкретное число, чтобы дефект не завис на неопределённое время.

Пример формулировки

Непрофессионально и размыто:
«Стена кривая».

Правильно, так как я фиксирую на объекте:
«Стена в гостиной, смежная с кухней, между осями 2 и 3. При проверке правилом длиной 2 м, приложенным вертикально на высоте 1 м от пола, зафиксирован просвет до 5 мм в средней части, заметный при боковом свете. Также при установке лазерного построителя выявлено отклонение от вертикали на 7 мм по высоте стены (2,7 м). Требуется выравнивание шпаклёвкой с контролем по маякам и повторная приёмка до 15 числа.»

Такая формулировка не оставляет пространства для споров, всё измеримо и проверяемо.

Кто отвечает за приёмку: заказчик, прораб или технадзор

На практике роли размываются, и я советую их чётко разделять, чтобы каждый отвечал за свой участок. Идеальный вариант — совместная приёмка.

• Прораб проверяет технологию: соответствие заложенным узлам, качество исполнения, готовность этапа к передаче следующему подрядчику. Он видит моменты, которые заказчик может не заметить, например, недостаточную глубину армирования или неправильный замес раствора.
• Заказчик оценивает результат с потребительской точки зрения: соответствует ли договорённостям, приятно ли визуально, нет ли явных косяков, которые «резали бы глаз» в повседневной жизни. Его дело — подтвердить, что он это принял и дальше претензий по видимому качеству не будет.
• Технадзор (если он есть) смотрит на соответствие нормам, проектным решениям и скрытым узлам с позиции строительного контроля. Он может зафиксировать то, что не заметили ни прораб, ни заказчик: например, несоответствие марки бетона в стяжке или критичные зазоры в несущих конструкциях.

На сложных объектах я всегда рекомендую именно совместную приёмку. Так меньше шансов на классические «я не заметил» и «вы не говорили». Каждый участник подписывает общий акт.

Частые ошибки при приёмке отделки

• Принимают отделку только при верхнем ярком свете, без боковой лампы. А потом утром и вечером видят все дефекты.
• Смотрят только на «красиво», не проверяя геометрию. Внешний вид — лишь вершина айсберга, под которой может скрываться кривая основа.
• Не сверяют результат с дизайн-проектом и ведомостями: то розетки не в тех местах, то откосы другой формы.
• Не фиксируют замечания письменно — всё держится на устных договорённостях, которые потом «забываются».
• Принимают помещение поэтапно, не учитывая стыки между этапами: например, черновую отделку стен приняли, а про отступы под дверные наличники забыли, и потом наличники ложатся криво.
• Забывают про будущую мебель, двери, плинтусы и светильники: приёмка ведётся в пустом помещении, а после заселения все косяки вылезают.
• Не проверяют влажность пола перед финишным покрытием — это одна из самых дорогих ошибок.

Мини-чек-лист для заказчика, который не строит каждый день

Если вы не прораб и не технадзор, но хотите принять работу осмысленно, держите простой набор вопросов. Ответив на них «да» и сверившись с чек-листом выше, вы уже сильно снизите риск пропустить брак.

• Прикладывал ли я правило к стенам и полу в нескольких направлениях? Нет ли явных бугров и ям?
• Углы и примыкания выглядят аккуратно, без заметных щелей и клиновых зазоров?
• Пол не имеет перепадов на стыках помещений и подготовлен под финишное покрытие (ровный, сухой)?
• Потолок не провисает, не «полосит» под светом, стыки со стенами ровные?
• Все замечания записаны, сфотографированы и проговорены с прорабом?
• Понятно, кто, как и когда их исправляет, и когда будет повторная приёмка?
• Есть ли фотофиксация дефектов до исправлений, чтобы можно было сравнить «было/стало»?

Если на любой из этих вопросов нет ясного ответа, приёмку лучше не закрывать — доделки сейчас обойдутся дешевле.

Вывод

Качественная приёмка отделки — это не поиск виноватого и не попытка устроить экзамен. Это способ вовремя заметить, что готовый интерьер собирается не в рабочую конструкцию, а в набор красивых, но разрозненных поверхностей, которые могут начать «сыпаться» на уровне стяжки, шпаклёвки и примыканий. Чем раньше вы проверите стены, пол и потолок, тем дешевле и спокойнее будет исправление. И тем ближе момент, когда вы заедете в пространство, где не придётся потом переживать, что под ламинатом плесень, а за шкафом — щель в палец.

Главный принцип, который я вывел за годы работы на объектах: сначала геометрия, потом поверхность, затем узлы и только затем визуальный эффект. Именно такой порядок позволяет принимать отделку профессионально — без иллюзий и без лишних переделок.

FAQ

Нужно ли принимать отделку по каждой комнате отдельно?

Да, и я настаиваю именно на такой разбивке. В каждой комнате свои условия: разная нагрузка на углы, разная влажность, свой уровень пола относительно соседних помещений. Поочередная приёмка помогает локализовать дефекты и не превращать общий акт в свалку замечаний по всему объекту. К тому же по одной комнате можно быстрее закрыть этап и двигаться дальше.

Можно ли принимать стены без лазерного уровня?

Технически — можно, но точность проверки сильно пострадает. Обычный строительный уровень покажет локальный завал, но не покажет общую картину по всей плоскости. Лазер даёт объективную линию, от которой замеряется отклонение в любой точке. Для серьёзной приёмки, особенно на больших поверхностях, я рекомендую всё же иметь хотя бы простой лазерный нивелир.

Что важнее: визуальная красота или геометрия?

Для меня ответ однозначен: сначала геометрия и технология, потом внешний вид. Красивую поверхность гораздо проще получить на правильном основании. Если геометрия нарушена, никакой декоративной штукатуркой это не исправить — визуальный изъян будет подсвечен каждой неровностью при дневном или направленном свете.

Если дефект заметен только под боковым светом, это считается браком?

Смотря что мы называем дефектом. Если при обычном бытовом освещении этот дефект не виден и он не мешает функционалу (например, микроцарапина на матовой поверхности в непроходной зоне), возможно, он допустим. Но если речь о перепадах плоскости, волнах или тенях, которые при обычном вечернем свете от люстры заметны и влияют на восприятие помещения, — это однозначно надо фиксировать. Всё решается в привязке к проекту и согласованному стандарту качества. Лучше это обговорить до начала работ: какой уровень подсветки считать приёмочным.

Нужно ли ждать полного высыхания перед приёмкой?

Да, если речь о материалах, для которых влажность влияет на прочность и последующую отделку. Стяжка, штукатурка, шпаклёвочный слой должны набрать хотя бы минимально допустимую влажность, указанную производителем финишного покрытия. Принимать «сырой» пол — всё равно что подписывать себе отсроченный приговор: после укладки ламината или паркета влага начнёт искать выход и разрушит клеевой слой или вызовет грибок. Я всегда проверяю влажность стяжки перед финишным покрытием, даже если строители уверяют, что «она уже сухая».